Cette section ne se veut pas une référence, la ligne à
suivre en matière de maintien concernant les différentes
espèces d'Eryx. Elle relate seulement ma manière d'élever
au mieux les spécimens que je possède.
Espérant vous apporter quelques conseils, je n'en attends pas moins de
vos expériences personnelles afin d'étoffer cette section.
Ne possédant pas toutes les espèces de boas des sable, je
me contenterais donc de quelques généralités concernant
certaines. N'hésitez donc pas à me faire parvenir toutes les
informations en votre possession pour compléter celles-ci.
Pour
commencer, voici un tableau récapitulatif de différentes
espèces relatant les tailles, comportements...
(généralités bien sûr). Ceci pourra vous orienter
afin d'adapter le terrarium ou le rack dans lequel vous hébergerez vos
individus.
Espèces |
Taille
approximative (adulte) |
Tempérament
(généralité) |
Taille Mâle |
Taille Femelle |
Eryx jaculus jaculus |
30-45cm |
50-75cm |
agressif |
Eryx jaculus familiaris |
30-45cm |
45-60cm |
très
calme |
Eryx jaculus turcicus |
30-45cm |
45-60cm |
calme |
Eryx jayakari |
40cm |
40cm |
calme |
Eryx Johnii |
60-75cm |
75-120cm |
très
calme |
Eryx miliaris miliaris |
30-40cm |
50-70cm |
calme |
Eryx miliaris nogaiorum |
30-40cm |
50-70cm |
calme |
Eryx tataricus
tataricus |
60cm |
90cm |
calme |
Eryx tataricus
speciosus |
60cm |
90cm |
calme |
Gongylophis colubrinus |
40-45cm |
60-90cm |
calme |
Gongylophis conicus |
40cm |
75cm |
calme |
Gongylophis muelleri |
60cm |
75cm |
extrêmement
calme |
Dimensions du logement.
Comme vous pouvez le constater, je maintiens tous mes Eryx
dans des boites d'élevage plutôt qu'en terrarium, c'est pour cette
raison que les dimensions que j'évoque sont indiquées pour ce
genre de maintien. Pour un maintien en terrarium, c'est à votre
convenance (sachant que trop grand pourra engendrer stress et difficultés
à se nourrir).
J'ajoute que TOUS mes Eryx sont maintenus individuellement ce qui permet
d'assurer un suivi plus précis pour chaque animal (hygiène, mue,
prise des repas...). Ces dimensions sont indiquées pour un animal par
boite.
Espèces |
Dimensions
approximatives (pour un adulte) L x l x h |
Mâle |
Femelle |
Eryx
jaculus sp. |
40x20x15 |
40x40x15 |
Eryx
jayakari |
40x20x15 |
40x20x15 |
Eryx Johnii |
40x40x15 |
50(60)x40x15 |
Eryx
miliaris sp. |
40x20x15 |
50x40x15 |
Eryx
tataricus sp. |
40x35x15 |
60x40x15 |
Gongylophis
colubrinus |
40x20x15 |
40(50)x40x15 |
Gongylophis
conicus |
40x20x15 |
40x40x15 |
Gongylophis
muelleri |
40x35x15 |
40x40x15 |
Pour les jeunes, une boite de 25x25x10 est largement
suffisante et sera à adapter en fonction des besoins des juvéniles
au fur et à mesure de leur stade de croissance.
Pour certains individus "hors normes", il faudra procéder
à la mise en terrarium car les boites d'élevage ne seront pas
adaptées (surtout concernant les plus grandes femelles Eryx Johnii qui
peuvent dépasser les 120cm (exemple de dimension de terrarium pour une
femelle de cette taille -espèces massive qui plus est- 80x40x40 au
moins).
Accessoires : décor et cachettes, point d'eau.
Comme
précédemment énoncé plus haut, je ne traiterais que
de l'aspect nécessité dans un bac d'élevage et non des
divers éléments de décoration accessoires permettant de
faire un véritable vivarium.
Source
d'eau potable :
L'indispensable bac d'eau (changé le plus
souvent possible : à savoir au minimum une fois par semaine) est évidemment
à ne pas oublier. Les Eryx, en général, ne boivent que peu
souvent mais en grande quantité. Certains éleveurs ne laissent
à disposition un point d'eau au serpent qu'un jour par semaine, ce n'est
pas mon cas. Il est vivement conseillé de placer la source d'eau dans la
zone la plus fraîche, ceci afin d'éviter de se retrouver avec un
"bouillon de culture" en guise de source d'eau potable. Je place la
gamelle d'eau dans la zone la plus chaude uniquement en période de mue
(afin d'augmenter l'hygrométrie durant cette période). Le
changement d'eau et le nettoyage de la gamelle sera alors effectué tous
les 3 jours afin d'éviter la prolifération bactérienne.
Etant donné la puissance de ces serpents malgré leur taille
modeste, il convient d'employer une gamelle stable et lourde afin d'éviter
les "inondations". Si vous utilisez un substrat meuble (type copeaux
de pin ou paille de lin), placez le bac d'eau directement en contact avec le
fond du bac pour éviter que le serpent ne passe sous la gamelle et ne la
renverse.
"Cachettes" :
Pour les juvéniles, dont le substrat est
remplacé par du sopalin, j'emploie des demi-tubes de PVC (type
canalisation d'eau) dont le diamètre se rapproche de celui des tubes en
carton de papier toilette. Le PVC a l'avantage d'être parfaitement lisse
(les déjections ne s'incrustent pas), indéformable, imputrescible
et se nettoie très facilement. On peut le laisser tremper dans une
solution de javel sans détérioration. Deux cachettes seront disposées
: une dans la zone chaude et une dans la zone la plus fraiche.
Pour les spécimens adultes ou sub-adultes, ayant comme substrat une matière
meuble, les cachettes à proprement parlé ne sont pas nécessaires
; leur moeurs fouisseuse ou semi-fouisseuse (dépendant de l'espèce
concernée) leur permettant de se cacher directement dans le substrat.
J'ai remarqué que ces serpents appréciaient tout particulièrement
de se placer sous un objet lourd ; vous pouvez donc disposer une plaque (même
transparente, a priori ils n'ont pas conscience de la transparence au-dessus
d'eux) au coin chaud et une au coin froid. Ceci ayant pour avantage que vous
pouvez "observer" votre serpent même au repos.
Chauffage et températures.
Pour
mon rack d'élevage je n'utilise que des câbles chauffants. Mon
meuble étant constitué de 8 étages de 120cm de longueur
chacun, j'ai placé 2 câbles chauffants de 10m de longueur et de
100W chacun répartis sur les 8 étages. Les câbles sont doublés
pour chaque étage et sont inclus directement dans le bois par rainurage.
Les 3 étages les plus bas (boites des adultes) et les 4 les plus hauts
(boites de juvéniles) sont indépendants au niveau des réglages.
Chaque câble chauffant étant relié à un thermostat
Habistat pulse-proportionnal, cela me permet de régler les deux groupes
différemment en fonction des besoins.
Tous mes juvéniles ont un point chaud identique à celui des
adultes mais une zone fraîche supérieure de 2°C par rapport aux aînés.
Ceci étant une page généraliste, je tiens à préciser
que chaque espèce d'Eryx n'a pas les mêmes besoins en température
et hygrométrie, ainsi qu'en gradient jour/nuit. Un tableau récapitulatif
des espèces pour lesquelles j'ai trouvé des informations sera
disponible un peu plus loin dans cette section.
Espèces |
Jour |
Nuit |
Hivernage |
Eryx
jaculus sp. |
28-32°C |
24-27°C |
11-13°C |
Eryx
jayakari |
? |
? |
? |
Eryx Johnii |
24-30°C |
20-23°C |
? |
Eryx
miliaris sp. |
28-32°C |
24-27°C |
8-10°C |
Eryx
tataricus sp. |
28-32°C |
24-27°C |
8-10°C |
Gongylophis
colubrinus |
28-32°C |
20-24°C |
10-12°C |
Gongylophis
conicus |
25-28°C |
20-24°C |
10-12°C |
Gongylophis
muelleri |
? |
? |
? |
Concernant les femelles gestantes, il convient
d'augmenter les températures de 2-4°C (zone fraîche - zone chaude).
Eclairage.
Concernant
cette partie, je ne vais pas disserter. Si vous maintenez vos Eryx dans un
terrarium, une source lumineuse type néon fluorescent est tout à
fait approprié dans la mesure où la lumière émise
est blanche (ce qui est un atout côté esthétique) et ce type
d'éclairage ne dégage pour ainsi dire aucune chaleur.
Si votre pièce d'élevage possède une fenêtre, la lumière
extérieure suffit largement.
J'ai vu un jour chez un éleveur amateur un rack d'élevage où
les étages n'allaient pas jusqu'au fond de l'armoire ; il avait disposé
un néon dans le fond de son étagère, j'ai trouvé
ça particulièrement esthétique. Avis aux amateurs (je
tenterais de me procurer une photo afin d'illustrer ces propos).
Substrat.
En
cours d'étude.
Reproduction et naissances.
Le
25 septembre 2004, ma femelle Eryx [Gongylophis] colubrinus loveridgei
s'est enfin décidée à mettre bas. 7 jeunes sont nés
dont un qui est mort à la naissance.
Vous trouverez ci-dessous une photo d'avant et après la naissance, la
femelle est passée de 154g à 85g ; soit une perte de 45% de sa
masse corporelle, répartie comme suit : 53g pour les bébés
et 16g de substances extraites (cordons ombilicaux, restes de placentas...).
Voici maintenant deux clichés des jeunes qui ont
moins de 12h.
Les cordons ombilicaux sont toujours accrochés, ils sont très vifs
et scrutent déjà leurs bacs individuels.
Ils pèsent entre 7 et 8.5g et l'on repère aisément le
renflement de leur corps au niveau du cordon ombilical (réserves dans
l'attente de leur premier repas).
EN
CONSTRUCTION, merci de votre comprehension